代表作3
中國古代紡織：智慧織就錦繡華章
◎本報記者 張 曄
中國是絲綢大國，紡織科技文化源遠流長。
從夏代之前的原始手工紡織時期，到夏代至清代手工機器紡織時期，中國產(chǎn)生了很多重要的紡織科技，如育蠶取絲、振蕩開松、水轉紡車、以縮判捻、組合提綜等。
同時，在紡織業(yè)的不斷迭代發(fā)展中，中國誕生了眾多在當時領先世界的紡織技術，古代紡織科技成為了中華文明的重要組成部分。
近日，科技日報記者走進蘇州大學現(xiàn)代絲綢國家工程實驗室，請相關專家從紡織的起源、紡織工藝的進步，以及紡織對世界科技和文化的影響等角度，探源中國古代紡織科技的發(fā)展與變革。
育蠶取絲源遠流長
蠶在其幼蟲階段20多天的時間里，吃下約20克的桑葉，蛻4次皮，吐絲結繭，從一粒繭可以獲得約1700米蠶絲，僅重0.5克左右。
同樣令人驚嘆的是，早在原始手工紡織時期，我國先民就開始種桑養(yǎng)蠶、繅絲織綢，世界絲綢史由此發(fā)端。
蘇州大學紡織與服裝工程學院副院長、現(xiàn)代絲綢國家工程實驗室關晉平教授告訴記者，山西省夏縣西陰村仰韶文化遺址出土的半顆蠶繭以及《通鑒綱目前編·外紀》中記載的黃帝之妻嫘祖“始教民育蠶，治絲繭以供衣服”，是我國蠶桑絲綢五千多年悠久歷史和燦爛文化的見證。
關晉平認為，育蠶取絲在中華文明的傳播和我國經(jīng)濟的發(fā)展方面發(fā)揮了重要作用，并引導人類步入了以化學方法制造多種纖維的新天地，在世界科技史和文化史上留下了濃墨重彩的一筆。
蠶絲因其光澤柔和、親和皮膚等優(yōu)異性能有著“纖維皇后”的美譽。
近年來，科學家采用育種技術進一步提升蠶絲品質，比如，通過家蠶遺傳基因改造和蛋白重組，研發(fā)出了滿足生物醫(yī)療、航空航天、國防軍工及特殊環(huán)境需求的高性能蠶絲，這種蠶絲具備抗菌免疫、超強超韌、發(fā)光調溫等特征。養(yǎng)蠶技術也朝著信息化方向發(fā)展，工廠化養(yǎng)蠶、人工飼料養(yǎng)蠶、智能化養(yǎng)蠶等正在研究和推廣。
從水轉紡車到提花織機
獲取紡織纖維后，如何將其制成所需的面料成為新問題，紡織機械由此應運而生。
蘇州大學紡織與服裝工程學院副院長、現(xiàn)代絲綢國家工程實驗室陳廷教授介紹，在手工機器紡織早期，我國就有了原始紡車。最早是手搖紡車，后來出現(xiàn)了腳踏紡車。紡車的繩輪做圓周運動，需要一種傳動機構，即連桿—曲柄。值得一提的是，從現(xiàn)有資料考證，中國歷史上最早的連桿—曲柄機構，就是起源于腳踏紡車。
在東漢至東晉時期，為了提高生產(chǎn)效率，勞動人民在單錠紡車基礎上發(fā)明了復錠紡車，這在當時世界上是領先的。到了宋元之際，經(jīng)濟發(fā)展對生產(chǎn)效率提出了更高要求，大紡車隨之誕生。一臺大紡車最多可以有七八十錠，古代勞動人民還創(chuàng)造出水轉紡車，用水力來驅動。西方直到1769年才由英國人阿克萊特制造出水力紡機，比中國晚了400多年。
陳廷說：“水轉紡車在紡織生產(chǎn)工具發(fā)展史上發(fā)揮的作用不可替代，它具備了近代紡紗機械多錠的雛形，適應了大規(guī)模生產(chǎn)。”
機織是使相互垂直排布的兩組紗線（經(jīng)紗、緯紗）交疊在一起形成織物的技術。對于一根經(jīng)紗（或緯紗）而言，緯紗（或經(jīng)紗）分為兩個部分，一部分在它上面，另一部分在它下面。經(jīng)緯紗不同的相對位置關系就形成了豐富多彩的織物組織。無論是古代織機，還是現(xiàn)代織機，都是通過控制經(jīng)紗運動來調整經(jīng)緯紗相對位置關系的。
1995年在新疆出土的漢代織錦“五星出東方利中國”曾引起考古工作者的極大興趣。這塊布的圖案不是畫上去的，而是織出來的，即多種顏色的經(jīng)紗與緯紗按照所要形成的圖案進行交織。
這當然是普通織機無法勝任的，需要由提花織機來實現(xiàn)。提花織機在漢代就已出現(xiàn)，織出了精美無比的絲綢產(chǎn)品。
19世紀，法國人賈卡研究發(fā)現(xiàn)，無論織什么花紋，提花織機上的經(jīng)紗只有兩種模式——提起和不動。他用鉤子與紋版相配合控制經(jīng)紗，在紋版上，提起經(jīng)紗的小孔處記作“1”，不需要提起經(jīng)紗沒有孔就記作“0”，這實際上就是一個二進制的程序。
受此啟發(fā)，后人開發(fā)了穿孔卡片式計算機和電子計算機，其信息運算和存儲原理都來源于中國古代提花織機?！耙虼耍袊糯鷦趧尤嗣癜l(fā)明的提花技術，為電子信息科技乃至人類發(fā)展作出了貢獻?！标愅⒈硎?。
草木染為合成染料提供依據(jù)
草木染是一種古老的手工印染技術，也被稱為“植物染”，通常使用植物的花、果、根、莖、種子等作為原料，再通過粉碎和水提取的方法制備染液。
據(jù)記載，我國先民在公元前3000年就已使用茜草、靛藍等植物染料對織物進行染色。在商周時期，草木染已被廣泛采用，朝廷中設立專門的職位負責管理春秋季節(jié)可用作染料的植物資源。如今，云南和貴州等地的少數(shù)民族地區(qū)仍將植物藍靛作為服裝手工染色的主要原料。
關晉平告訴記者，草木染為現(xiàn)代合成染料的發(fā)展提供了基本依據(jù)和線索。19世紀，隨著工業(yè)生產(chǎn)的普及，人們開始解析植物染料的色素結構，并進行人工合成。1868年，格勒柏和利柏曼通過解析洋茜根中的紅色素成分，合成了人工茜素，這是第一種人工合成的天然染料，并于1871年實現(xiàn)了工業(yè)化生產(chǎn)。此后，德國化學家拜爾通過解析植物藍靛的成分合成了人工藍靛。合成染料避免了天然染料受季節(jié)影響的問題，可批量化生產(chǎn)，染色重現(xiàn)性好，因而很快成為紡織品的主流著色劑。
進入21世紀，草木染因其環(huán)保特性和獨特的藝術效果重新受到人們的關注和喜愛。為避免與糧、藥爭資源，目前植物染料大多取材于廢棄的植物資源，如石榴皮、板栗殼、核桃殼等?？萍及l(fā)展也使得草木染紡織品耐光牢度低下的問題得到了有效解決。
中國古代紡織技術體現(xiàn)了我國勞動人民的智慧，對人類經(jīng)濟、社會和文化的發(fā)展有著深遠的影響。研究中國古代紡織業(yè)的歷史和發(fā)展，不僅有助于我們深入了解中國古代文化和經(jīng)濟，更能夠為當代中國紡織業(yè)的發(fā)展提供有益啟示和借鑒。
